On attaque les globes...

  Là, je viens de terminer le nettoyage et le décapage des globes. Ils sont en acier et donc sujet à l'oxydation.
  On commence par réunir l'outillage:
-Une spatule en bois pour enlever la peinture qui va cloquer après application du décapant.
-Une baguette avec la pointe en biseau (une baguette du "Chinois" ,qu'on rectifie au cutter, fait très bien l'affaire). Elle va servir à accéder aux zone étroites.
-Un bon décapant. Je vais y revenir et vous comprendrez pourquoi.
-Une bonne paire de gant du type qu'on utilise pour manipuler les acides (gros caoutchouc). Parce que le décapant, ça brûle la peau.
-Des lunettes contre les projections.
-Paille de fer.
-Laines d'acier fine (000).
-et des feuilles d'abrasifs pour l'automobile (grain 500 et 800).

  La qualité du décapant est essentielle. La majorité des décapants noircissent l'aluminium. Sur la lampe, les rotules, le porte-douille, l'embase, le renvoi d'angle sont en alu. Si vous utilisez n'importe quelle décapant, l'alu va soit noircir, soit être attaqué.
  Mon choix s'est porté sur un produit de chez Restom, le D.V.A 4030 que vous pouvez trouver ici:
http://restom.net/chassis-cadre-restom-dva-4030-407.htm
  Mais attention, ce produit est toxique et dangereux pour l'environnement. Il faut se protéger quand on l'utilise. Et il faut aussi recycler les résidus après usage. Fournissez vous un seau en métal avec un couvercle étanche et amenez le une fois plein dans un centre de retraitement qui accepte les déchets chimiques. Lisez le mode d'emploi et respectez les précautions d'emploi.

  Donc on nettoie la pièce pour commencer: eau chaude, savon et grattoir ménager. Essorez au maximum le grattoir (pour travailler sans en mettre partout) et rincez le le plus souvent possible.

  Après on laisse sécher et on s'attaque au décapage en soit. On applique au pinceau de le décapant, on laisse agir, et on gratte à la spatule en bois. les petites zones seront grattées avec la baguette en biseau. quand on a bien gratter, on frotte avec la paille d'acier et on termine avec la laine d'acier.

  Pour le rinçage de la pièce, chiffon et acétone, et on frotte.

  Une fois le globe à nu, on va passer à l'abrasif. Le but ici n'est pas d'obtenir une surface brillante et impeccable, juste d'enlever les points de rouille et d'aplanir les aspérités.

  Le résultat est ici:

  C'est à ce moment là qu'on s'aperçoit que la lampe acheté sur le net et vendue comme "sans aucune bosse sur le globe" n'est qu'un rêve. Les bosses font partie des Jielde d'occasion et dans ce cas précis, il n'y en qu'une sur cinq qui peut prétendre au titre de "Zéro bosse". Vous avez vu aussi que les plaques les plus fragiles ou les moins bien fixées ont été retirés. On les remettra plus tard, au moment des finitions.

  Et je vais terminer pour aujourd'hui avec une dernière image. Les deux types de globes avec plaque rivetée:
- à droite les globes les plus récents. Ils sont un peu moins profonds et présente plus d'espace entre l'arceau de préhension.
- à gauche le le premier type de réflecteur, plus profond que le globe "moderne" et donc moins d'espace entre globe et poignée.
 Le premier type de globe, le plus profond, est sans aucun doute le plus rare...

  Au prochain épisode, on parlera peinture haute température.