Bientôt un petit post sur le modèle Lak: présentation, démontage...
Le nom "Lak" est parfois orthographié différemment: lacq, laq lack mais il semblerait que LAK soit l'orthographe officiel.
à bientôt.
Soon a little post about the Lak model: presentation, disassembly...
The name "Lak" is sometimes spelt Lacq, Laq, Lack but it seems that LAK is the official spell.
See you soon.
dimanche 18 décembre 2011
Jielde 5 Bras ciré graphite / 5 arms Jielde graphite wax
Et voilà!
Une de plus, dirons-nous...
Juste un petit poste rapide pour parler de la dernière née de mes lampes à 5 bras.
un travail étalé sur un petit peu plus d'un an... j'ai pris mon temps! décapage, polissage, traitement anti-rouille, deux couches de cire graphite, une de cire de carnauba, re-couche de cire graphite et re-couche de carnauba. Remontage des bras. démontage intégral de l'interrupteur: ce sont de vrais nids à limaille et à graisse.
Elle est vraiment belle cette lampe. Le globe est impeccable, pas une seule petite bosse. Parce que je reste fidèle à mes principes: pas de débosselage. Et une étiquette d'une belle nuance de bleu. Tout ce que j'aime mais il faut bien que je finance mes lampes ou celles que je refais pour mes proches...
Et voilà!
One more , shall we say...
Just a quick post to talk about the latest addition to my 5-arms lamps.
Work spread over a year... I took my time! Stripping, polishing, anti-rust, two layers of graphite wax, one carnauba wax layer, re-graphite wax layer and a final coating of carnauba wax. Reassembly of the arms. Complete disassembly of the switch: they are real iron fillings and fat trap.
It is really a beautiful lamp. The globe is flawless, not a little bump. Because I remain faithful to my principles: no body work. The label has a beautiful shade of blue. Everything I like but I have to sell it: I need to finance my lamps and the ones for my relatives...
Une de plus, dirons-nous...
Juste un petit poste rapide pour parler de la dernière née de mes lampes à 5 bras.
un travail étalé sur un petit peu plus d'un an... j'ai pris mon temps! décapage, polissage, traitement anti-rouille, deux couches de cire graphite, une de cire de carnauba, re-couche de cire graphite et re-couche de carnauba. Remontage des bras. démontage intégral de l'interrupteur: ce sont de vrais nids à limaille et à graisse.
Elle est vraiment belle cette lampe. Le globe est impeccable, pas une seule petite bosse. Parce que je reste fidèle à mes principes: pas de débosselage. Et une étiquette d'une belle nuance de bleu. Tout ce que j'aime mais il faut bien que je finance mes lampes ou celles que je refais pour mes proches...
One more , shall we say...
Just a quick post to talk about the latest addition to my 5-arms lamps.
Work spread over a year... I took my time! Stripping, polishing, anti-rust, two layers of graphite wax, one carnauba wax layer, re-graphite wax layer and a final coating of carnauba wax. Reassembly of the arms. Complete disassembly of the switch: they are real iron fillings and fat trap.
It is really a beautiful lamp. The globe is flawless, not a little bump. Because I remain faithful to my principles: no body work. The label has a beautiful shade of blue. Everything I like but I have to sell it: I need to finance my lamps and the ones for my relatives...
samedi 10 décembre 2011
La cire de carnauba
pour la trouver c'est assez simple:
http://cgi.ebay.fr/0-5KG-CIRE-DE-CARNAUBA-PALMIER-VOITURE-CIRAGE-JAUNES-/250948194599?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a6dad9127#ht_1821wt_1156
par exemple ou encore une simple recherche sur google vous permettra d'en trouver par un biais qui vous convient.
http://cgi.ebay.fr/0-5KG-CIRE-DE-CARNAUBA-PALMIER-VOITURE-CIRAGE-JAUNES-/250948194599?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a6dad9127#ht_1821wt_1156
par exemple ou encore une simple recherche sur google vous permettra d'en trouver par un biais qui vous convient.
samedi 2 octobre 2010
A short message to english readers.
I already know my english is far from perfection. If you have some times to waste, Let me know about my errors: I need a proofreader. A native english speaker. Thank you.
Globe Jielde: La finition cirée graphite - Graphite waxed finish
La finition graphite cirée. C'est actuellement la finition la plus courante et la plus à la mode. Ce n'est pas ma préférée, mais j'y reviendrai plus tard.
Elle a le remarquable avantage de donner un aspect "vieil acier". Mais il y a finition cirée et finition cirée...
Donc on a décapé, poncé et brossé nos globes. on les a laissé sécher 48 heures. Certains passeront au magasin de bricolage pour acheter un pot de cire graphite noir à patiner. et puis d'autres vont sortir les vieilles casseroles... C'est mon cas.
Je procède en trois ou quatre étapes avec deux cires différentes. La première est une cire de Carnauba très fluide et la deuxième est un mélange cire d'abeille, cire de carnauba et poudre de graphite.
Pour faire une cire on travaille au bain marie pour ne pas bruler la cire et on travaille hors du feu pour ajouter la térébenthine. La cire est très inflammable et la térébenthine aussi, alors on travaille avec beaucoup de prudence.
Pour faire la première on prend une part de cire de carnauba, on la fait fondre au bain marie, on la retire du feu et on y ajoute 20 parts de térébenthine. On mélange bien et on met le tout dans un pot étanche. On continue de mélanger pour éviter que la cire et la térébenthine ne se sépare en refroidissant. La cire présentera un aspect très liquide.
Pour la deuxième on fait fondre un part de cire de carnauba, 4 parts de cire d'abeille et 10 parts d'essence de térébenthine. Même procédure que pour la première à la différence que l'on va ajouter deux cuillères à café de poudre de graphite dans le mélange. On mélange bien jusqu'au refroidissement. Cette cire donnera une pate très onctueuse.
Pour plus d'info sur ces cires n'hésitez pas à me poser des questions. L'explication rapide à ces différentes cires est simple. La cire de carnauba est une cire très dure qui donne un très joli brillant satiné, elle a aussi un point de fusion plus élevé que la cire d'abeille. La cire d'abeille donne des encaustiques très souple et facile à travailler mais donne un toucher un peu collant.
Pour référence, les 3 cires à comparer. De gauche à droite, carnauba, carnauba-abeille-graphite, abeille.
Je procède très simplement pour ce qui suit. Une première couche de cire de carnauba, une couche fine. On laisse sécher 2 ou 3 heures et après on polit. Après on applique une couche fine de cire graphite et on laisse sécher deux ou trois heures, on polit et en fonction de l'aspect désiré on peut repasser une deuxième couche de cire graphite. Et pour le fini, on passe une dernière couche de cire de carnauba. Elle donnera un joli brillant satiné, ne colle pas aux doigts et est anti-statique.
De gauche à droite, Un globe après le Rustol, un globe non lustré avec une première couche de cire de carnauba, un troisième globe après sa première couche de cire graphite.
Elle a le remarquable avantage de donner un aspect "vieil acier". Mais il y a finition cirée et finition cirée...
Donc on a décapé, poncé et brossé nos globes. on les a laissé sécher 48 heures. Certains passeront au magasin de bricolage pour acheter un pot de cire graphite noir à patiner. et puis d'autres vont sortir les vieilles casseroles... C'est mon cas.
Je procède en trois ou quatre étapes avec deux cires différentes. La première est une cire de Carnauba très fluide et la deuxième est un mélange cire d'abeille, cire de carnauba et poudre de graphite.
Pour faire une cire on travaille au bain marie pour ne pas bruler la cire et on travaille hors du feu pour ajouter la térébenthine. La cire est très inflammable et la térébenthine aussi, alors on travaille avec beaucoup de prudence.
Pour faire la première on prend une part de cire de carnauba, on la fait fondre au bain marie, on la retire du feu et on y ajoute 20 parts de térébenthine. On mélange bien et on met le tout dans un pot étanche. On continue de mélanger pour éviter que la cire et la térébenthine ne se sépare en refroidissant. La cire présentera un aspect très liquide.
Pour la deuxième on fait fondre un part de cire de carnauba, 4 parts de cire d'abeille et 10 parts d'essence de térébenthine. Même procédure que pour la première à la différence que l'on va ajouter deux cuillères à café de poudre de graphite dans le mélange. On mélange bien jusqu'au refroidissement. Cette cire donnera une pate très onctueuse.
Pour plus d'info sur ces cires n'hésitez pas à me poser des questions. L'explication rapide à ces différentes cires est simple. La cire de carnauba est une cire très dure qui donne un très joli brillant satiné, elle a aussi un point de fusion plus élevé que la cire d'abeille. La cire d'abeille donne des encaustiques très souple et facile à travailler mais donne un toucher un peu collant.
Pour référence, les 3 cires à comparer. De gauche à droite, carnauba, carnauba-abeille-graphite, abeille.
Je procède très simplement pour ce qui suit. Une première couche de cire de carnauba, une couche fine. On laisse sécher 2 ou 3 heures et après on polit. Après on applique une couche fine de cire graphite et on laisse sécher deux ou trois heures, on polit et en fonction de l'aspect désiré on peut repasser une deuxième couche de cire graphite. Et pour le fini, on passe une dernière couche de cire de carnauba. Elle donnera un joli brillant satiné, ne colle pas aux doigts et est anti-statique.
De gauche à droite, Un globe après le Rustol, un globe non lustré avec une première couche de cire de carnauba, un troisième globe après sa première couche de cire graphite.
The finish graphite polished. It is at present the most common and the most fashionable finish. It is not my favourite, but I shall return there later.
It has the remarkable advantage to give an " old steel " aspect. But there is polished finish and polished finish...
Thus we cleaned, sanded and brushed our globes. We let them dry 48 hours. Some will pass to the DIY store to buy a black graphite wax jar to skate. And then others are going to take out the old pans... That's my way.
I proceed in three or four stages with two different wax. The first one is a wax of very fluid Carnauba and the second is a mixture bees-wax, carnauba wax and graphite powder.
To prepare a wax we work with a double boiler pan for not burning the wax and we work outside the fire to add the turpentine. The wax is very flammable and the turpentine also, then we work with a lot of caution.
To make the first one we take part of wax of carnauba, we melt it in the bath marry, we remove it from the fire and we add 20 parts of turpentine. We mix well and we put it in a tight jar. We continue to mix to avoid that the wax and the turpentine parts by cooling. The wax will present a very liquid aspect.
For the second we make melt one wax part of carnauba, 4 parts of bees-wax and 10 parts of turpentine. The same procedure as for the first one(night) with this difference that we are going to add two coffee spoons of powder of graphite in the mixture. We mix well until the cooling. This wax will give a very smooth pate.
For more information on these wax do not hesitate to ask me questions. The fast explanation in these various wax is simple. The carnauba wax of is a very hard wax which gives a very attractive brilliant sheen, it also has a higher melting point than the beeswax. The beeswax gives a very smooth furniture polish which is easy to work but gives a little bit sticky touch.
For reference, 3 wax to be compared. From left to right, carnauba, carnauba-beeswax-graphite, beeswax.
I proceed very simply for what follows. A first wax layer of carnauba, a fine layer. We let it dry 2 or 3 hours and after we polish. Later we apply a fine graphite wax layer and we let dry two or three hours, we polish and according to the wished aspect we can add a second graphite wax layer graphite. And for the finish, we give it a last wax layer of carnauba. It will give an attractive brilliant sheen, that doesn't stick on fingers and that is antistatic.
From left to right, A globe after Rustol, a globe not yet polished with a first wax layer of carnauba, the third globe after its first graphite wax layer and not polished.
jeudi 30 septembre 2010
Les globes brossés et traités - The globe, brushed and rust-treated
La guerre des globes continue.
Après le décapage, il fallait bien s'attaquer à la partie plus difficile. Je ne reviendrai pas sur tout le bien que je pense des globes polis miroirs. Ici je me suis attaqué à la chose qui me tient le plus à coeur, conserver les signes du temps, la "patine".
Alors ce n'est pas très compliqué. Il nous faut un abrasif de type carrosserie, une brosse très souple en laiton avec manche, un pinceau et du rustol. Sans oublier des chiffons propres et de l'acétone.
On commence par un grain de 500 pour enlever la rouille et la peinture qui aurait échappé au décapant. Suivez les lignes concentriques tout autour du globe et ne passez pas le papier dans tous les sens. Imaginez que vous travaillez sur du bois et que ces lignes sont la fibre du bois, on ponce toujours dans le sens de la fibre.
On continue avec un grain plus fin (800) et encore plus fin (1200). Le 1200 est un abrasif très fin. on ne l'utilise qu'en finition.
Une fois qu'on a un aspect homogène et que les rayures ne sont lus visible, on prend la brosse en laiton. Le principe est toujours le même, on passe la brosse en suivant les lignes concentriques. Elle donne un joli fini et affine encore les rayures.
Pourquoi j'insiste autant sur le fait de suivre les lignes concentriques? Parce que je suis fou de "patine". quand on suit ces lignes, on ne rajoute rien et on n'enlève rien. Idem pour les creux et les bosses, on les décrasse et on les dérouille mais sans aller trop loin sinon on se retrouve vite avec des zones super brillantes autour des bosses.
On reprend les globes et on prend le chiffon et l'acétone. ça va nous permettre d'enlever la poussière et de dégraisser les pièces avant d'appliquer l'anti-rouille.
On laisse sécher un quart d'heure et on passe le Rustol en un film très fin sur l'extérieur du globe (souvenez-vous on a déjà fait ça à l'intérieur du globe avec sa jolie peinture haute température). Encore une fois, Rustol est huileux et et se concentre dans les creux (la gouttière en bas du globe par exemple), alors laissez poser une demi heure et inspectez vos globes pour enlever les concentrations de produit.
Maintenant, laissez les sécher pendant 24 heures. Ils seront secs au toucher, et à ce moment là passer une couche fine sur l'arceau de préhension (la poignée du globe). Et laissez sècher le tout pendant 48 heures, 72 heures en tout.
Et voilà!
The war of the globes continues.
After the cleaning, it was necessary to attack the more difficult part. I shall not return on all the good that I think of polished globes mirrors. Here I attacked the thing which considers me most heart, to preserve the signs of time, the "sheen".
Then, it is not very complicated. We need an abrasive of type body, a very flexible brass brush with handle, a brush and the rustol. Without forgetting clean rags and acetone.
We begin with a grain of 500 to remove the rust and the paint which would have escaped the scouring agent. Follow the concentric lines around the globe and do not cross the paper everywhere. Imagine that you work on wood and that these lines are the fiber of the wood, we always sand in the direction of the fiber.
We continue with a finer grain (800 ) and even finer (1200). The 1200 is a very fine abrasive. We use it only in finish.
When we have a homogeneous aspect and when scratches are less visible, we take the brass brush. The principle is always the same, we cross the brush by following the concentric lines. It gives an attractive finish and still refines scratches.
Why I insist so much on the fact of following the concentric lines? Because I am crazy about "sheen". When we follow these lines, we add nothing and we remove nothing. Idem for hollows and bumps, we clean them and we loosen up them but without going too far otherwise we meet fast with great brilliant zones around bumps.
We resume(take back) globes and we take the rag and the acetone. That is going to allow us to remove the dust and to clean (oil remaining) parts before applying the rust inhibitor.
We let dry one quarter of an hour and we apply Rustol in a very fine coating on the outside of the globe (remember we have already made that inside the globe with its attractive high temperature paint). Once again, Rustol is oily and and concentrates in hollows (the gutter at the bottom of the globe for example), then let pose half an hour and inspect your globes to remove the concentrations of product.
Now, let them dry during 24 hours. They will be dry in the touch, and at this moment there to apply a fine coat on the arch of prehension (the handle of the globe). And let let every during 48 hours, 72 hours total.
Voilà!
Après le décapage, il fallait bien s'attaquer à la partie plus difficile. Je ne reviendrai pas sur tout le bien que je pense des globes polis miroirs. Ici je me suis attaqué à la chose qui me tient le plus à coeur, conserver les signes du temps, la "patine".
Alors ce n'est pas très compliqué. Il nous faut un abrasif de type carrosserie, une brosse très souple en laiton avec manche, un pinceau et du rustol. Sans oublier des chiffons propres et de l'acétone.
On commence par un grain de 500 pour enlever la rouille et la peinture qui aurait échappé au décapant. Suivez les lignes concentriques tout autour du globe et ne passez pas le papier dans tous les sens. Imaginez que vous travaillez sur du bois et que ces lignes sont la fibre du bois, on ponce toujours dans le sens de la fibre.
On continue avec un grain plus fin (800) et encore plus fin (1200). Le 1200 est un abrasif très fin. on ne l'utilise qu'en finition.
Une fois qu'on a un aspect homogène et que les rayures ne sont lus visible, on prend la brosse en laiton. Le principe est toujours le même, on passe la brosse en suivant les lignes concentriques. Elle donne un joli fini et affine encore les rayures.
Pourquoi j'insiste autant sur le fait de suivre les lignes concentriques? Parce que je suis fou de "patine". quand on suit ces lignes, on ne rajoute rien et on n'enlève rien. Idem pour les creux et les bosses, on les décrasse et on les dérouille mais sans aller trop loin sinon on se retrouve vite avec des zones super brillantes autour des bosses.
On reprend les globes et on prend le chiffon et l'acétone. ça va nous permettre d'enlever la poussière et de dégraisser les pièces avant d'appliquer l'anti-rouille.
On laisse sécher un quart d'heure et on passe le Rustol en un film très fin sur l'extérieur du globe (souvenez-vous on a déjà fait ça à l'intérieur du globe avec sa jolie peinture haute température). Encore une fois, Rustol est huileux et et se concentre dans les creux (la gouttière en bas du globe par exemple), alors laissez poser une demi heure et inspectez vos globes pour enlever les concentrations de produit.
Maintenant, laissez les sécher pendant 24 heures. Ils seront secs au toucher, et à ce moment là passer une couche fine sur l'arceau de préhension (la poignée du globe). Et laissez sècher le tout pendant 48 heures, 72 heures en tout.
Et voilà!
The war of the globes continues.
After the cleaning, it was necessary to attack the more difficult part. I shall not return on all the good that I think of polished globes mirrors. Here I attacked the thing which considers me most heart, to preserve the signs of time, the "sheen".
Then, it is not very complicated. We need an abrasive of type body, a very flexible brass brush with handle, a brush and the rustol. Without forgetting clean rags and acetone.
We begin with a grain of 500 to remove the rust and the paint which would have escaped the scouring agent. Follow the concentric lines around the globe and do not cross the paper everywhere. Imagine that you work on wood and that these lines are the fiber of the wood, we always sand in the direction of the fiber.
We continue with a finer grain (800 ) and even finer (1200). The 1200 is a very fine abrasive. We use it only in finish.
When we have a homogeneous aspect and when scratches are less visible, we take the brass brush. The principle is always the same, we cross the brush by following the concentric lines. It gives an attractive finish and still refines scratches.
Why I insist so much on the fact of following the concentric lines? Because I am crazy about "sheen". When we follow these lines, we add nothing and we remove nothing. Idem for hollows and bumps, we clean them and we loosen up them but without going too far otherwise we meet fast with great brilliant zones around bumps.
We resume(take back) globes and we take the rag and the acetone. That is going to allow us to remove the dust and to clean (oil remaining) parts before applying the rust inhibitor.
We let dry one quarter of an hour and we apply Rustol in a very fine coating on the outside of the globe (remember we have already made that inside the globe with its attractive high temperature paint). Once again, Rustol is oily and and concentrates in hollows (the gutter at the bottom of the globe for example), then let pose half an hour and inspect your globes to remove the concentrations of product.
Now, let them dry during 24 hours. They will be dry in the touch, and at this moment there to apply a fine coat on the arch of prehension (the handle of the globe). And let let every during 48 hours, 72 hours total.
Voilà!
Jielde, ma philosophie: la rénovation, la transformation, les limites... la suite
Un détail auquel je n'ai pas pensé: les longueurs de bras.
Comme je l'ai écrit, les bras standards font 40cm. On trouve aussi des ras courts de 25 cm et des bras longs de 60cm. Si vous regardez un peu sur la toile, vou trouverez des bras de 80cm et même de 120cm.
Ce ne sont pas des longueurs standards. Certains disent que ce sont des bras faits sur mesure pour des commandes spéciales. C'est possible, et en même temps ça ferait beaucoup de bras en commande spéciale...
Ce sont souvent des bricolages réalisés par des gens très doués de leurs 10 doigts. L'aluminium des rotules est en effet moulé autour des tuyaux en acier. Il est très difficile d'enlever proprement le tube d'acier de la rotule aluminium. Et il est encore plus difficile de remettre proprement dans les rotules un nouveau tube plus long ou plus court.
Personnellement, je n'ai jamais tenté de le faire.
Comme je l'ai écrit, les bras standards font 40cm. On trouve aussi des ras courts de 25 cm et des bras longs de 60cm. Si vous regardez un peu sur la toile, vou trouverez des bras de 80cm et même de 120cm.
Ce ne sont pas des longueurs standards. Certains disent que ce sont des bras faits sur mesure pour des commandes spéciales. C'est possible, et en même temps ça ferait beaucoup de bras en commande spéciale...
Ce sont souvent des bricolages réalisés par des gens très doués de leurs 10 doigts. L'aluminium des rotules est en effet moulé autour des tuyaux en acier. Il est très difficile d'enlever proprement le tube d'acier de la rotule aluminium. Et il est encore plus difficile de remettre proprement dans les rotules un nouveau tube plus long ou plus court.
Personnellement, je n'ai jamais tenté de le faire.
A detail I didn't think to talk about: Arms length.
I've described a few days ago that standard arms a 40 cm (15in 3/4). There are other length: 9in 27/32, 23in 19/32. If you have a look on the net, you'll find 31in and a half arms and even 47in. and a quarter.
Those are not standard length. Some people says it's special order made for custom use. That's possible, but that would mean that there were a lot of special orders...
They are often DIY by talented craftmen. The aluminium of the articulation is die casted around the iron tube. It's really hard to take off this tube from the molded aluminium. Ans it's even harder to put back a new iron tube (shorter or longer).
I've tried to do so.
Inscription à :
Articles (Atom)